前情提要:
離開公司前的兩週，我投身於沙壩梯田之中，沉浸於難以言喻的人文風情。
這裡與首都河內的現代喧囂截然不同。這裡的人們，不僅言語獨特，連服飾也各異於世。
漫步於沙壩市區的街道，赫蒙和紅道族的族人穿著各自的傳統服裝，閒步於街道上，與我們這些身穿現代服飾的旅人形成了對比。
這彷彿置身於魔物獵人遊戲中的村莊，令人陶醉。
更讓人心醉神迷的是沙壩梯田，一片片層疊而上，宛如通往天堂的梯子。
我在沙壩的山裡兩天一夜的遊走，從中寨（Trung Chải）出發，途經壯美的山頭，在大平（Tả Phin）過夜，最後抵達廣村（Bản Khoang）。
這一路上風景變幻無窮。
在這記錄下我的旅程，期望能為渴望在越南沙壩健行的你，提供一些寶貴的參考。
紅道族
紅瑤族是中國對這一族群的稱呼，而在越南則稱為Người Dao Đỏ，英文也以Red Dao來稱呼他們，意為「紅道」。
這些人的文化中融入了漢語道教經文，並與祖先崇拜和文化傳統結合，形成了獨特的道教。其名紅道，從族人信仰而來。
目前的史料認為越南的紅道族是與中國的紅瑤族同源，因中原地區戰事不斷，族群往西遷徙。
造成越中兩國對它們的稱呼，有不一樣的名稱。
在《宋史·蠻夷列傳》中，曾記載道：「蠻徭者，居山谷河，……不事賦役，謂之徭人。」意指瑤人因不服賦役而得名。
更古老的傳說中，如《搜神記·第14卷》所述，高辛氏時期，有一位老婦人居於宮中，因耳疾而求醫，醫者從其耳中挑出一隻大如繭的蟲。
老婦人離去後，將此蟲置於瓠籬中，以盤覆之，蟲竟化為一隻五色犬，名為「盤瓠」。
當時戎吳部族勢力強盛，屢次侵擾邊境，朝廷征討無果，便懸賞能取戎吳將軍首級者，許以重金萬戶與王女婚配。
盤瓠銜著戎吳首級而歸，為國除害。
群臣卻認為盤瓠為異類，無法授予官爵，也不適合賜婚。
王女聞之，堅持道：「王者重言，豈能失信於天下？」王無奈應允，賜婚王女與盤瓠。
盤瓠帶王女至南山，隱居於石室中，三年後生下六男六女。
盤瓠死後，這六男六女成為瑤族的祖先。他們以樹皮為衣，染以草實，服飾上保留尾形。後來，王派人尋覓此族人，但風雨阻擋、山嶺震動，無法抵達。
這支族群遂定居於山林之中，逐漸演變出自己獨特的生活方式。
瑤族人有自己獨特的信仰，他們不吃狗肉，因為他們相信自己的祖先是神犬「盤瓠」，正如漢族人自稱「龍的傳人」一般。
瑤族文化中，五色衣、衣著尾和衣服上的盤王圖騰，都象徵著五色犬「盤瓠」。
以上故事為中國瑤族的由來，我猜想越南紅道族的故事大致相符。
無眉是美
關於紅道族婦女剃眉與短髮的習俗，源於他們所處的高山環境。
高山地區資源匱乏，缺水的條件讓保持長髮變得既不衛生也不實用。
尤其是在農作與日常勞動中，長髮容易滋生頭蝨，既添麻煩，又影響生活效率。
為了專注於耕作、洗衣與做飯，紅道族的婦女索性剃去頭髮和眉毛，這種實用性強的生活方式，成為了越南紅道人文化中的一部分，並流傳至今。
還有其一個說法，法國入侵越南時，長老們為了庇護族人，竟命令以剃眉削髮的方式，將婦女們塑造成病弱之形，試圖避開侵略者的目光。
不管哪一種說法，都讓紅道族有了不一樣的審美觀。
嚮導Meling
早上8點，嚮導 Meling 已經在飯店門口等著我。
她身著傳統紅道族服飾，頭上包著鮮紅的頭巾，與河內少數民族博物館中展示的形象如出一轍。
然而，那傳統的黑色長袍下，探出一雙白色的運動鞋。這種對比，讓人一時混亂，她是過去的見證者，還是未來的引路人。
Meling的肌膚被陽光與土地鍛造成深褐色，身高約莫165公分，舉手投足之間透著一種自然的優雅。
那雙清澈見底的眼睛，仿佛能穿透行人的浮華，直抵心靈的最深處。
Meling的臉上刺著一對眉毛，紅道族認為沒有眉毛是美的象徵，而Meling卻因為要工作而刺眉。
說著流利英文的Meling，都是從旅客身上學來，旅客就是她的老師，一來一往之間，就把語言學會。
她微笑著遞給我一瓶水，還有一個手工編織的水瓶袋。簡短的寒暄後，我們坐上計程車，前往健行路線的起點——「中寨」(Bản Trung Chải)。
車輛從沙壩市中心出發，一路下行，僅五分鐘便抵達目的地。
窗外的景色迅速切換，現代城鎮的嘈雜逐漸退卻，取而代之的是一片靜謐的鄉野。
我們步入一條幾乎不為人知的小徑，腳下的路蜿蜒而上，藏著無數的未知與期待。
一場為期2天1夜的旅程，就此展開。
玉米
七月下旬，沙壩的旱田進入了玉米成熟的季節，這也是一年中天氣最難以捉摸的時節。
沙壩彷彿化身為一位多愁善感的少女，為失戀哀泣了多日。
而就在我抵達沙壩的前一天，這位少女似乎終於拾起心緒，抹去眼角的淚痕，迎來了一場溫暖的晴空。
此時，稻田裡的稻穗已然飽滿，但尚未完全披上金黃的外衣。
翠綠的田野，如海浪般隨風輕輕翻動，微光映射下，竟有一種能洗滌人心的純粹之美。
路旁的村民忙碌於收割玉米，這是赫蒙族與紅道族的日常景象。
他們將成堆的玉米堆放在路邊，那一片片鮮亮的金黃，如點綴畫布的濃彩。
牧童
我們繼續向前，一位稚氣未脫的小男孩映入眼簾，看起來不過六七歲的模樣。
在他身旁，一頭牛正低頭啃食著青草，偶爾甩動尾巴，驅趕著不斷騷擾的飛蟲。
孩童與牛兒，無言相伴，卻顯得那麼自然、融洽。
背景裡，一片層層疊疊的梯田映入眼簾，彷彿時間在這裡停滯，讓人屏息駐足。
那梯田，恰似通往天國的階梯，階階向上，直至看不見的山巔。
在這片古老的村落中，竟隱藏著越南最多階的梯田，共有121層之多，宛如人力在大地上雕刻出的奇跡。
當我還在這壯麗景象中恍然失神時，Meling輕聲開口：「新婚的男人，若家中無田可繼承，便必須攀向更高、更險峻的山頂，去開墾新的天地。」
她的話語雖輕，卻如石子投入深潭，在我的心中激起陣陣漣漪。
不禁想到，每個人的生命之旅是否亦如這般？無背景的孩子，註定要邁向更艱險的高處，去追尋屬於自己的天地。
山裡的人是如此，城市裡的人也是如此，被命運驅使，背井離鄉，徘徊於陌生的城市角落，試圖尋得立足之地。
我的祖先在「八山一水一分田」的局限下也是如此，為了家計，毅然遠渡重洋，在異鄉的土地上尋求一絲生存的可能。
現在的我也一樣，外派異地尋求自己的棲身之處。
生命的軌跡如此相似，讓人感慨不已。
而那些生活於大山之間的人，是否真的比我們更無憂無慮？大山深處的生活，看似詩意，但其背後的艱難，恐怕遠超我們的想像。
他們與這片土地息息相依，與天、地、人展開長久而無聲的抗衡。
在這層層梯田的映襯下，我忽然覺得，那小男孩與他的牛，也許正承載著這片土地幾百年來的記憶與重量，讓人無法輕易移開目光。
情侶
前方是一大段濕滑的黃色爛泥路，我小心翼翼地跟隨著Meling的腳步，深怕一個不慎便陷入泥濘之中。
正當我們專注於腳下的步伐時，身後傳來了一陣急促的引擎聲。
回頭望去，只見一輛檔車正向我們駛來，車上是一對年輕的男女，年紀看起來不過十餘歲。
男孩握著油門，神情專注，似乎決心要用速度征服這片泥濘。
他猛地加速，車輪卷起泥濘，黃泥四處濺散，然而檔車卻困在了泥坑中，越發難以脫身。這番景象，狼狽中又帶著幾分滑稽。
坐在後座的女孩無奈地跳下車，挽起褲腳，雙手放在車尾，幫助男孩推車。
那一刻，她臉上的表情複雜，像是夾雜著埋怨與無奈，但更多的，卻是默契與默然的包容。
男孩也不再逞強，低聲說了句什麼，兩人便默契十足地將車子慢慢推出了黃色泥沼。
Meling看著這一幕，嘴角微微揚起，低聲補充道：「這裡女性平均的結婚年齡是15歲喔。」
藥草
Meling 一路上向我介紹各種藥草。
據說，紅道族對藥草的運用聞名遐邇，幾乎每一片山林都藏著他們智慧的足跡。
對我而言，這些在她手中隨意拾起的，只不過是些不知名的綠葉或細小花莖，毫不起眼；但在她的眼中，這些卻是能療癒身心的寶藏。
在到沙壩的前一日，我與越籍同事吃了路邊攤。
不知是食物中某種奇異的成分，還是水土不服，隔日我的肚子便開始躁動不安，仿佛整個世界都在跟我作對。
當我在崎嶇的山路上步履蹣跚，困倦與不適幾乎讓我無法忍受，幸得 Meling 伸手遞來一顆黑荳蔻。
她輕聲告訴我，咀嚼一些黑荳蔻的種子，能有效緩解腸胃的不適。
於是，我照她所言，輕輕咀嚼，頓時，一股辛辣的香氣在口中擴散開來，那份淡淡的辛辣與芳香的滋味，彷彿將體內的煩擾帶走。
她又開始講述這顆黑荳蔻的歷史——那是越南法屬時期的故事，當時的法國人為了追尋珍貴的香料，命令當地人深入幽深的山林，尋找隱藏在自然深處的寶藏。
黑豆蔻，這顆黑褐色的果實，屬於薑科植物，它們生長在陰涼潮濕的亞熱帶森林裡。
走進密林的樹蔭下，便可見到一株株結著紅色果實的黑豆蔻。
當這些果實成熟後，摘下來的紅色外皮經過曬乾，便變成了黑棕色的模樣。
這顆小小的種子，承載著採集者穿越險峻山嶺的堅毅與智慧，從遼闊的山野，到日常的餐桌，黑荳蔻不僅是一味藥草，它還是一條神奇的紐帶，連接著山林與人間的萬象與奇妙。
此刻，我凝視著 Meling 手中的植物，彷彿能感受到那細微卻有力的脈動，仿佛整片大地都透過這枚果實傳遞她最溫柔也最頑強的生命氣息。
午餐時間
中午，來到一戶當地人家中用餐。
這是一個溫馨的家庭，家中有一位慈祥的奶奶、一位正在煮午餐的兒子，和兩個活潑的孫子。
我們的目的地，是一座典型的紅道族木造房屋。
屋內設有臥室、開放式廚房、一個休息景觀區，還有二樓儲藏糧食的倉庫。
由於房內長期暴露在炊煙中，牆壁與天花板呈現出一層深深的灰黑色。
我猜想，這也許是紅道人的智慧，利用炊煙，驅逐熱愛侵蝕木頭的白蟻。
一旁的休息景觀區，擺放著一張小桌子和兩把椅子，牆上掛著幾個牛鈴。
Meling 解釋道，當地人在冬天讓牛自由閒晃，但是因為牛不會自動回家，這些牛鈴便成為尋找牛兒的信號。
短暫的休息後，奶奶的兒子端出了簡單卻美味的午餐，誠摯地邀請我們共享午餐。
他將酒杯倒滿了自家釀造的米酒，與我舉杯共飲，那酒香淡雅，口齒間餘韻悠長。
餐桌上，有道南瓜葉，讓我不禁為之一驚。
起初，我誤以為它是龍鬚菜，但當我細細品嚐，卻驚覺那口感截然不同，清新而甘甜。
詢問之下，才得知這道菜的原料來自他們自家菜園的南瓜葉。
那種自然的甘甜味道，與家人臉上洋溢的純真笑容交織在一起，彷彿瞬間讓我明白，簡單的幸福原來是這麼容易觸及。
這頓樸實無華的餐點，讓人感到無比的滿足，彷彿一切都變得溫暖而美好。
飯後，我們繼續踏上前往今晚宿舍的旅程。
路面已變得平坦許多，大部分都鋪上了水泥。
途中，我們還看到了被當地人戲稱為「WIFI石」的奇特景象。
由於山區信號不佳，村民們時常聚集在山頂的石頭上，用手機連接有限的信號，這畫面讓人會心一笑。
經過約兩個小時的跋涉，下午三點，我們終於抵達今晚的住宿地點。
一路的疲憊，終於得以紓解。
Maylai家
當我們來到了大平村(Tả Phin)，走進今晚的住宿地，竟然發現剛才在奶奶家見過的孫子也在這裡！那一瞬間，我忍不住笑了出來。
原來他們是一家人，奶奶家看見其中之一的孫子還有一個妹妹，兩個活潑的孩子，都是Maylai的骨肉，這一家子彷彿把這片山區裡的親情鏈接得更緊密了。
Meling休息的期間，無事可做的我便和這些弟弟妹妹們圍坐在一起，開始玩起UNO。
語言的隔閡讓交流變得有些艱難，於是我們只好依靠最簡單的越南語和英語來溝通。
儘管語言的工具有限，卻也不妨礙我們的歡聲笑語，仿佛在這個共同的空間裡，我們已經不須使用語言，便可以彼此了解彼此的意思。
兩位年長的女士靜靜地坐在一旁，專心致志地繡著她們的圖案。
當我們結束了UNO，安靜的坐到她們身旁，仔細觀察她們的手工時，Meling 低聲告訴我，紅道族的婦女在農閒時期，便會拿起針線，將一幅幅精緻的圖案一針一線地繡在衣服上。
這些圖案並非出自現代的設計稿，而是完全來自家族口傳的記憶。
她們用自己的雙手，將歷史與文化編織進布料中，針線下是整個族群記憶的脈絡。
這些圖案，從奶奶們的口中代代相傳，成為了世代相繼的文化符號。
當我凝視著她們專注的神情，看著她們在布料上流動的針線，彷彿是在聆聽這群人透過服飾對我傳達他們的家族故事。
怪石陣
妹妹拉著我，跑向村子中央那塊巨大的石頭。
我們加入哥哥們的捉迷藏遊戲，笑聲在山谷間回蕩。
然而，這一場童年的狂歡對我而言卻顯得有些吃力。
三個孩子加起來的年齡也不過與我相當，歲月的刻刀無情，我僅僅跑了幾步便已氣喘吁吁。
這塊我們在上肆意跑跳的大石頭，在它的四周，還有更多巨石錯落分布。
這裡一塊塊的巨石宛如沉默的巨人，橫躺在田野中央，與周圍層層疊疊的綠色梯田格格不入。
這景象仿佛是一幅用心勾勒的畫卷，而那一塊塊巨石，就像誰有意無意間擺上的硯台，靜靜地壓在這片翠綠之上，既突兀又耐人尋味。
夕陽
時光飛逝，夕陽染紅了整個小村，微風徐徐的吹在我的臉上，這片靜謐的景象令人不忍移開視線。
越南的紅道族還記得屬於自己的古老故事嗎?
房內掛在牆上的小祠堂裡飄出的香氣，彷彿承載著盤王祭的記憶—那與盤瓠傳說緊密相連的祭典，如同脈絡一般在這片土地上延續。
回想起今天，身上那因奔跑遊戲而留下的擦傷似乎有些刺痛，但內心卻充實無比。
步入屋內，男主人已回家，與女主人一同準備晚餐。
一旁的藥草浴水正咕咕冒著熱氣，炭火的溫暖與旁邊的瓦斯爐形成了奇妙的對比，彷彿現代與傳統在這裡無聲的對話。
晚餐時間
米酒和晚餐的香氣瀰漫屋內，女主人高聲招呼大家入席。
男主人與我碰杯，他的眼神透露出對遠方客人的熱情。
桌上佳餚豐盛，炸豬腸與臘肉的滋味濃郁，南瓜葉的清香讓人不忍放下筷子。
男主人試著用中文與我交談，兩人磕磕絆絆間，笑聲連連。
中越邊界的歷史在他眼中似乎只是塵封的往事，而我心中卻升起了某種疑問—那些本屬同一族群的人，因為教育與語言的分隔而日漸疏離。
他們的母語，還能在這個急速變化的時代中保留多久呢？
澡桶
滿月的光芒如水，村莊沐浴在一片靜謐之中。
藥草浴水輕泛黃綠，散發著藥草的清香，細聞之下竟毫無苦澀。
當身體浸入水中，微微的暖意滲透疲憊的肌肉，彷彿被大地溫柔擁抱。
泡澡桶雖簡陋，卻是身心最大的慰藉。
「今天一定會睡得特別香甜。」我在心裡喃喃道。
果然，夜風輕拂，一躺上床，我便在夢載浮載沉。
早晨
清晨的陽光從門縫灑進來，直接將我從夢中喚醒。這裡的雞似乎不遵循傳統的晨啼習性，與我記憶中台灣奶奶家的早晨截然不同。奶奶家的雞鳴聲如天然的鬧鐘，總能準時響起，為一天揭開序幕。
稍作洗漱，女主人早已在廚房忙碌。這裡沒有台灣的中式早餐或越南的經典料理，一切食材都取自家門附近的田野和果園。
南瓜葉理所當然地成了餐桌的主角，還有那如甜瓜般的迷你黃瓜。
簡單卻充滿山野氣息的一餐，為一天注入能量。
餐後，收拾好行囊，Meling與我一同向這可愛的家庭揮手告別。隨即，我們再次踏上通往深山的旅程。
出發前，Meling轉頭問我：「你今天想走難的路線，還是簡單的路線？」
「有什麼不同？」我帶著好奇望向她。
她嘴角泛起笑意：「難的路線需要走四到五個小時才能到達中午用餐的地方，簡單的路線則沿著水泥路，兩三個小時就可以抵達。但難的路線風景更漂亮喔！」
聽到「風景更漂亮」，我的眼睛瞬間亮了起來，毫不猶豫地說：「我們走難的吧！」一種對未知之美的渴望，驅使著我選擇了這條充滿挑戰的路徑。
菊花田
一片壯觀的菊花田映入眼簾。那片延綿的金黃，似陽光灑落大地，讓人不禁屏息凝視。這是我第一次見到如此規模的菊花種植場，整齊排列的花海彷彿為山間披上了盛裝。微風吹過，花田蕩起層層波浪，像是在悄聲訴說大地的秘密。
這些菊花將銷往何處呢？是用作藥材，還是釀成清香的花茶？我帶著疑問，默默地跟在Meling後面，內心充滿對這片土地的好奇。
學校與體制
路過一座小學，校園裡靜悄悄的，彷彿在盛夏的陽光下也隱藏著某種未被察覺的寂靜。
暑假期間，孩子們早已離校，空蕩的操場顯得格外廣闊，校舍的規模小得像個玩具—兩個籃球場大概就能涵蓋整個校區。
前幾天旅行社的負責人提到過，這裡的老師是以學生的到校人數作為績效考核的依據。
忽然想起台灣早期農忙時節，許多孩子不得不為了幫忙家務而缺席學堂，那種教育與生活交織的困境仿佛並不陌生。
越南的京族如同台灣的閩南人，是占據主導地位的民族。
透過單一語言的普及要求小朋友們在學校學習國語，而當他們回到家中，父母卻因不懂越南語而只能以母語交流。
時間長了，語言的代溝擴大，世代的記憶漸漸消失。隨著長輩的辭世與年輕一代的不再使用，少數民族的語言也被時代的洪流沖刷得幾近無痕。
統一的缺點就是抹平了文化的多樣性，像把一片片絢爛的花田染成了單調的顏色。
這種過程，究竟是歷史的必然，還是一種失落的悲劇。
法國人
在前往廣村（Bản Khoang）的路上，我們終於遇見了另一組旅人—一對法國人夫妻。他們是今天唯一與我們走同樣路線的人。
這對法國旅者看起來已有些年紀，但精神矍鑠，裝備顯然是專業級的。
看著他們穩穩地在前方行進，我不禁開始思索：若我到了他們的年紀，是否還有這樣的體力與心境，能從容地走進這片遙遠的山區？是否還擁有足夠的時間和勇氣去探索不熟悉的世界？答案或許只有未來才能揭曉。
我們的步伐稍快，不久便趕上了他們。
Meling自然地向他們的嚮導打招呼，並簡單介紹了我這位來自台灣的小夥伴。
趁著擦肩而過的片刻，我用簡單的越南語向他問候。一句簡單的問好，卻讓對方嚮導驚訝地睜大了眼睛，或許沒想到一個台灣小子也能說幾句越南話。
寒暄過後，我們匆匆道別，繼續趕路。
遠遠望著那對法國人逐漸被我們甩在身後的身影，我心裡想著：或許旅途的意義，並不在於速度，而在於每一步路上的體驗與感悟。
孫子與蘭花
在路過一個小村落時，Meling停下腳步，讓我稍等片刻，她走進路邊的小雜貨店買東西。
我站在路邊，目光隨意掃過村子的景色。一隻小黃狗懶洋洋地躺在陽光下，偶爾抬頭打個哈欠，然後又閉上眼睛，享受著午後的閒適。
那種無憂無慮的模樣，讓人心生羨慕。
沒多久，Meling從店裡走了出來，手裡提著一盒果凍。她笑著解釋道：「這是買給我孫子吃的，本來想買牛奶，但賣光了，只能改買果凍。」
我驚訝地看著她，難以相信她這麼年輕，竟然已經有孫子！原來Meling是一位名副其實的「少年阿嬤」。
一路往她女兒家的方向走，Meling邊走邊和我聊起她的女兒。
她女兒同樣是一名嚮導，英語說得非常流利，還是村子裡的英文老師，負責教年輕人學習英語。因為現在是暑假，她就接了嚮導的工作。
隨著我們逐漸上山，她的女兒家出現在半山腰上。
Meling女兒的家大而寬敞，前院裡整齊地排列著二十多根石柱，石柱上擺放著花盆，裡面種著一排排報歲蘭。
雖然蘭花還沒有開花，但綠意盎然的葉子透露出生命的活力，似乎在等待合適的時機綻放。
推開木門，裡面只有四個小孩，沒有大人在家。
兩個穿著黑色傳統族服的赫蒙族女孩和兩個穿著現代T恤的姊弟正在一起玩耍。
Meling指著姊弟倆告訴我，這是她的孫子和孫女。
赫蒙族的兩位女孩則是她女兒的學生，因為自己家裡大人不在，便過來幫忙照顧孩子。
年紀最小的孩子大概不到三歲，其他三個姐姐一起忙著看顧他，倒也井然有序。
Meling的女兒家內部設計和其他傳統紅道族房子相似，有開放式廚房，牆壁和天花板也因炊煙熏染而顯得黑漆漆的。
然而，與眾不同的是，這裡有一個極為通風的觀景台。坐在觀景台上，山風徐徐吹來，讓人心曠神怡。
當Meling用赫蒙族語和兩個女孩交流時，我才驚訝地發現，她不僅能說越南語，連赫蒙族語也說得流利。
這種語言的多樣性讓我深感佩服。
一路走來，瑤族與赫蒙族的村莊雖然比鄰而居，但彼此之間似乎相處和諧，沒有因土地或水源問題發生爭鬥，反而偶爾還會互相串門，關係親近而融洽。
在與四個孩子簡單問候過後，我們稍作休息，準備繼續前行。
黃瓜
從Meling女兒家到廣村的路途，需要翻越一座大山頭。一路上，我們踩著崎嶇的土路，遠眺壯闊的山谷風景，心中既感嘆又欣喜。
翻過山頭後，路勢逐漸下降，我們朝著目的地前進。
迎面走來一對背著竹籃的母子，他們的籃子裡裝滿了剛採摘的農作物。
當他們與我們擦肩而過時，Meling用族語和那位母親聊了一會兒，對方隨即從籃子裡拿出兩個像香瓜一樣大的黃瓜遞給她。
這一刻，我才見到了這幾天吃了無數次的黃瓜的「真身」。
Meling從背包裡拿出一把小刀，熟練地將黃瓜去皮。隨著刀片劃過，黃瓜散發出清新濕潤的香氣，讓人食指大動。
Meling將黃瓜切成六份，分給我和她自己。我接過一片咬下一口，瞬間感受到水分在口腔裡炸開，清涼甘甜，立刻驅散了夏末午後的悶熱。
這樣天然、充滿水分的黃瓜，真是一份解渴又解暑的大自然饋贈。
吃著黃瓜，我不禁想起公司裡的越南同事們。
他們常常帶著小品種的黃瓜到辦公室，隨手洗一洗就能當零食吃。
而他們的吃法也很特別，總會搭配蝦鹽一起食用，味道濃郁且爽口。
我還記得自己剛開始嘗試時覺得新奇，後來卻逐漸愛上了這種簡單卻有層次的口感。
接著，我們繼續踏上前行的道路，腳下的路依舊曲折，但胃裡的清涼和心裡的滿足讓這段旅途變得輕鬆了許多。
鱘龍魚
翻過了山頭，我們終於抵達了預定的午餐地點—一戶充滿特色的當地人家。
這戶人家的門前有兩個大水塘，水塘裡清澈的山泉水緩緩流動，養著鱘龍魚。
水塘的四周種滿了越南紫蘇，那紫色的葉片在陽光下顯得格外鮮亮，高高地立在水塘邊，就像忠實的守衛。
走進屋內，迎接我們的是一片忙碌的景象。
女主人和她的女兒正忙碌在廚房裡，之後熱騰騰的午餐被擺滿了桌子。
之後，女主人隨即拿起一頂安全帽，套上雨鞋，笑著說自己要去做農事，匆匆離開，只留下女兒留守家中。
午餐非常豐盛，最令我期待的是鱘龍魚。魚肉細緻柔嫩，完全沒有硬骨，可以安心大口享用，肉質的鮮甜與山泉水的清澈純淨融為一體，令人回味無窮。
此外，還有我喜歡的南瓜葉，清新爽口，與魚的濃郁滋味相得益彰。
經過一上午的長途跋涉和延遲的用餐時間，我早已飢腸轆轆，狼吞虎咽地解決了一整桌的美味。
吃飯的時候，屋內的兩隻狗狗蹲坐在我的椅子旁，期待地看著我，偶爾還伸出舌頭舔舔嘴巴，似乎在等我分些食物給牠們。
這戶人家與之前拜訪過的家有所不同，屋內有現代化的裝潢，電燈明亮，角落還有一台電視。
年輕的女兒躺在床上刷著Tiktok，手指靈活地在螢幕上滑動。牆上掛著她的大學畢業照，以及一張身穿軍裝的男性照片，應該是她的哥哥。
雖然我心裡充滿了好奇，但礙於語言不通，無法與她深入交談。吃飽後，我在屋內稍作休息，感受著這個家庭獨特的氛圍。
我們再次背上行囊，前往終點廣村。
眺望
在這條最後的水泥路上，我們走到路的最高點，眼前是一片開闊的景象。
我和Meling在這裡停下腳步，拍下了一張照片，也俯瞰著整個廣村的全貌。
從這裡往下望，圍繞著一個又一個水塘，那些池塘是專門用來養殖鱘龍魚的。
遠處，山頭的對面，一階一階的梯田如同古老的畫卷，層層疊疊。
走到這裡，Meling輕聲告訴我，再往下走就能到達旅途的終點。
忽然，我感到一陣莫名的壓力襲來，這段旅程即將結束，而我也即將回到繁忙的工作中。
那份沉甸甸的責任感瞬間壓得我有些喘不過氣來。
於是，我只得再多留一會兒，讓心情沉澱，在這片美麗的景色中尋找一絲安慰，讓內心的起伏慢慢平靜下來。
返程
終於抵達了廣村，這一聲「萬歲」幾乎脫口而出。站在終點，我難掩心中雀躍，竟不自覺地手舞足蹈起來。
Meling見狀，眼角的笑意如山間的晨霧般柔和，似乎也被我的喜悅感染。
等候我們的計程車司機站在一旁，微笑著為我們打開車門，帶著半開玩笑的語氣說：「歡迎回到現代社會。」
車輛啟動，返程的路卻是連綿的上坡，彎彎繞繞，像一段試圖逃離群山的旅途。窗外的景色在朦朧的暮色中漸漸退去，車內只剩引擎聲在耳畔低吟。
花了二十餘分鐘，我們回到了沙壩市區。
車上，我隨口問Meling，哪裡能買到她們族群的服飾。她微微一笑，像藏著一點小秘密般回答：「等回旅行社，我騎摩托車帶你去挑。」
那一刻，她的話語如同點燃了某種期待，一個關於文化的窗口正在緩緩打開。
買給自己的禮物
跳上了Meling的摩托車，我們一路穿過蜿蜒的街道，最終停在沙壩公共市場的二樓。
她帶著幾分自豪告訴我：「要找純手工的真貨，就得來這裡。」
市場的格局簡單明瞭，離樓梯較遠的攤位屬紅道族，靠近樓梯的則是赫蒙族。
這些布衣與飾品的攤位，如同一扇扇敞開的文化衣櫥，散發著手工藝特有的樸實與生命力。
先來到紅道族攤位，我向攤主詢問是否有短袖服飾，得到的回答是：「只有長袖，試試看吧。」
試穿之後，總覺得不甚滿意，直到目光落在牆上一件七分袖的樣式。
試穿那一瞬，鏡中的身影似乎與這土地多了一分親近感。
最終，我卻挑中了一款赫蒙族的服飾，讓那位年邁的赫蒙族老奶奶早早收攤回家。
回到紅道族的攤位，琳瑯滿目的小包包吸引了我的注意。
我挑了一個喜愛的款式，剛問完價格，附近的紅道族攤主竟一擁而上，紛紛推銷自己的包包。
那場景如浪潮般洶湧，竟讓我一時不知所措。
慶幸自己預算尚充裕，便索性多買了幾個。
這番多方選購倒成了一場有趣的交易，也讓我得以與她們討價還價。
最終，我攤開戰果：一件背心、兩個小包包、一個大包包，滿載而歸。
離開前，還與紅道族的老闆娘們合影，她們身著傳統服飾，那明亮的笑容，彷彿將這次旅程的記憶烙在了山風中。
日落時分，我與Meling道別。離別之際，我提到下次想帶女朋友一起來，她笑著點頭，語氣堅定地說：「一定要來找我，我帶你們去我的村子看看。」
就這樣，我的紅道族健行之旅畫下句點。
但回程路上，那些攤位、那些服飾，以及紅道族婦女的笑容，卻如滾動的車輪般，不斷在心頭轉動，彷彿一件件靜默的禮物，依然在訴說著她們的故事。
健行資訊
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